Storia di una riproduzione
Ciao, credo sia un po’ il sogno di tutti quando decidiamo di avvicinarci a questo fantastico hobby quello di riuscire a
riprodurre i nostri pesciolini, ancor più quando i nostri ospiti sono Discus, pesci che riescono a regalare, soprattutto nella fase riproduttiva,
emozioni impareggiabili.
Se da una parte questo desiderio è appagare la nostra soddisfazione
personale e riuscire a sfatare un luogo comune sulla difficoltà di allevamento di questo pesce, dall’altra, a mio avviso la più importante, è quella d’esser stati sufficientemente rispettosi a
quelle che sono le esigenze/condizioni ottimali dei nostri amici pinnuti.
Anch’io dopo 30 anni di acquari e successi riproduttivi di varie specie mi son sentito maturo per affrontare questa nuova sfida ed ho iniziato a documentarmi al meglio circa
le corrette procedure da seguire.
Ritengo questa fase fondamentale per poter poi riuscire al meglio nel progetto (Forum, testi, internet o amici/esperti del settore) facendo però molta attenzione
alle fonti a cui attingiamo; credo infatti che la globalizzazione informativa possa esser una lama a doppio taglio: fare molta attenzione a dove e con chi ci stiamo confrontando e magari non far
nostri consigli improvvisati, errati e superficiali che potrebbero quale unico risultato portarci, nella migliore delle ipotesi, a fallimenti e delusioni.
Dopo questa breve premessa inizierei in modo schematico a raccontarvi passo passo tutta la mia esperienza che mi ha portato ad un successo che va ben oltre le mie
aspettative iniziali, mai avrei creduto, praticamente al primo tentativo. di riuscire nel progetto con 127 fantastici avanotti ormai a più di un mese di vita.
Ci tengo a precisare che non sono assolutamente un esperto del settore, solo un appassionato con tanti anni di
esperienza in quest’hobby; quest’articolo vuol esser quindi unicamente un racconto della mia esperienza.
Premesso che, a causa dai valori non adatti dell’acqua, degli antagonisti
in vasca e della difficoltà poi a gestire le cure parentali da parte dei genitori, è molto difficile riuscire ad ottenere successi riproduttivi nella
acquario di comunità, iniziamo proprio dalla scelta della vasca da riproduzione e del suo avvio.
Preparazione Vasca
Si può tranquillamente affermare che la vasca tipo più idonea per la riproduzione è 50x50x50, il cosidetto
cubo.
Non avendo a disposizione il classico cubo si può utilizzare, come nel mio caso, anche un vecchio acquario; io ne avevo
uno a disposizione dove le misure effettive sono 55x40x30 (30 è l’altezza della colonna d’acqua effettiva) e visti i risultati finali direi che le misure della vasca possono essere abbastanza
relative anche se non andrei al di sotto dei 70 litri effettivi.
Il filtro da me utilizzato è un interno a tre scomparti 10x40x30, possono però andar bene anche filtri interni ad immersione o esterni, anche se ritengo in assoluto l’interno a scomparti il migliore, sia per versatilità di utilizzo che per potere
filtrante.
Come sapete è molto importante rivestire le pareti laterali della vasca in colore chiaro (bianco o azzurro parrebbero i
più indicati) per rendere l’ambiente il meno possibile stressante per la coppia oltre ad eliminare qualsiasi superficie di colore scuro.
Infatti gli avanotti, una volta iniziato il nuoto libero, vengono attratti proprio dalla livrea scuritasi dei genitori
per attaccarvicisi ed alimentarsi del muco prodotto. Ovvio quindi che qualsiasi richiamo scuro all’interno vasca potrebbe disorientare gli avanotti creandogli problemi d’alimentazione proprio nei
primi periodi di vita dove il muco dei genitori è di vitale importanza visto l’alto potere proteico e di anticorpi contenuto.
Oltre a dover rivestire i vetri laterali e posteriore mi son trovato anche a dover risolvere il problema di schermare
il divisorio del filtro interno realizzato, come spesso avviene in molti acquari, in vetro nero… La soluzione da me utilizzata si chiama forex di color bianco, materiale plastico atossico
facilmente modellabile e tagliabile con estrema facilità con il semplice utilizzo di un taglierino (il forex inoltre se preriscaldato con l’ausilio di un phon per capelli può esser modellato a
piacimento dandogli le forme desiderate).
Molto importante anche coprire i tappi di aspirazione del filtro per far si che le codine non vengano aspirate al suo
interno: io ho utilizzato materiale plastico a maglia molto fine tipo zanzariera, all’occorrenza vanno benissimo, in base alla conformazione del tubo o fori di aspirazione, delle spugne per
filtro.
Avvio vasca
Ho utilizzato per l’avvio un sistema ormai stracollaudato negli anni: ho
riempito il cubo con acqua della vasca principale ed ho utilizzato parte del materiale di uno dei suoi filtri (purchè ben maturo); dopo un paio di giorni ho inserito 3 pesciolini (1 scalare e 2
platty) alimentandoli normalmente. In questo modo si ottiene la piena maturazione della vasca in massimo 15 giorni avendo un filtro già allenato a
carichi di lavoro consistenti che non avrà problemi a sopportare il carico organico a cui verrà sottoposto soprattutto quando si inizieranno ad alimentare gli avanotti (momento a mio avviso più
delicato e con maggiori rischi di tutta la procedura, ma lo vediamo in seguito).
Trascorsi i 15 giorni, o comunque la maturazione effettiva del filtro, procedere con un cambio totale dell’acqua
utilizzando quella dove si trova la coppia, ed effettuare il trasferimento. Non è necessario nessun tipo di acclimatamento lento e graduale della coppia, basta spostarla dall’acquario al cubo,
tanto i valori sono identici.
All’avvio del cubo ed anche al momento dell’inserimento della coppia non è necessaria la presenza di una porosa, mi son
limitato a fissare il tubo di mandata del filtro fuori dalla superficie dell’acqua in modo da creare un piccolissimo getto a cascata in superficie senza generare turbolenze interne che potrebbero
compromettere la fecondazione da parte del maschio delle uova.
Lo sperma del maschio infatti resta attivo per pochi secondi ed eventuali correnti interne non faciliterebbero il
processo di fecondazione (se come nel mio caso si ha la fortuna di assistere alla deposizione che generalmente avviene appena prima dello spegnimento delle luci è consigliabile interrompere per
circa 1 ora, tanto dura generalmente la deposizione/fecondazione, la mandata del filtro).
Nella prima foto il cubo durante la maturazione, nella seconda un cubo realizzato successivamente con rivestimento
interno in forex.
Scelta coppia
La piena maturazione sessuale si può intendere generalmente intorno ai 12 mesi di vita per la femmina ed i 18 per il
maschio.
E’ sconsigliabile tentare riproduzioni prima della piena maturità, pena scarsi successi riproduttivi e ben più gravi
rallentamenti nel completamento della crescita degli esemplari.
Se abbiamo la fortuna di avere a disposizione una coppia formatasi naturalmente in vasca che sia riuscita a mostrarci
già delle codine o di aver acquistato una coppia riproduttrice certificata siamo già molto avanti.
In caso contrario è sempre consigliabile lasciar deporre in comunità la coppia almeno 5 o 6 volte per farla affiatare e
far in modo che si affinino le cure parentali.
Non è raro il caso di “accoppiamento” tra due femmine con relativa deposizione e naturale fallimento del processo
riproduttivo.
Generalmente nella fase di maturazione della coppia, se siamo abbastanza attenti nell’osservarla, ci accorgeremo come
di volta in volta nel susseguirsi delle deposizioni il comportamento dei soggetti si modifica aumentando sempre più il periodo di sopravvivenza delle uova prima d’esser mangiate dai genitori o
ammuffire.
Può esser consigliabile nell’acquario di comunità, nel caso i genitori divorino le uova, apporre attorno ad esse una rete protettiva per preservarle; questo consente nella maggior parte dei casi di verificarne l’effettiva fecondazione, di veder
qualche codina ed aver così la certezza di esser davanti ad una coppia a tutti gli effetti.
Io son partito avvantaggiato avendo a disposizione una coppia certificata che già aveva mostrato qualche codina in 2
precedenti accoppiamenti.
Ecco la coppia trasferita all’interno del cubo.
Preparazione coppia
La preparazione della coppia ritengo sostanzialmente possa dividersi in due fasi distinte, l’alimentazione e la
prevenzione alle malattie trasmissibili agli avanotti.
Alimentazione
L’alimentazione della coppia prima del trasferimento nel cubo è fondamentale e dev’esser molto proteica senza dimenticarsi una buona dose vegetale.
Personalmente per tutto il periodo di preparazione (circa 15 giorni) e sino al nuoto libero ho alimentato la coppia
quotidianamente con tubifex e chironomus vivo, spirulina in fiocchi vitaminizzata, frutta e zucchine.
Vista la non facile reperibilità del vivo può andar bene, in ordine di priorità, anche liofilizzato arricchito di
vitamine o surgelato.
Prevenzione malattie
Io non ho effettuato nessun tipo di trattamento preventivo, questa scelta è però stata probabilmente causa di una moria
di circa 40 avanotti in 48 ore intorno al 15 giorno dal nuoto libero causata da parassiti ai branchiali trasmessi dai genitori (i dettagli successivamente)
Vi elenco invece di seguito quelli che sono i trattamenti che alcuni allevatori effettuano prima dell’inserimento di una coppia nel cubo:
Avvio cubo:
Riempire con acqua rubinetto e 1/2 bicchiere candeggina (far girare per 2 ore le pompe), nel cubo dovranno esser già presenti tutte le apparecchiature/strumenti definitivi.
Sciacquare abbondantemente più volte. Immergere in acqua anche tubi per cambi - rubinetti-retini ecc. ecc. che poi dovranno esser utilizzati per esclusivo utilizzo del cubo).Sciaquare bene
più volte.
Riempire il cubo con acqua della vasca della coppia
Utilizzare possibilmente come materiale filtrante parte del filtro della vasca
Far girare il cubo con luci accese fino a maturazione.
Dopo 15 giorni dall'avvio del cubo isolare la coppia in vasca di 50 litri riempita sempre con acqua della vasca con valori uguali; attendere che si ambienti e si alimenti.
"Pulizia" coppia
Flagellati:
Una volta ben ambientata inserire 250 mg Flagyl ed aumentare + 3 Temperatura; dopo 3 giorni sostituire 1/2 acqua (sempre utilizzando quella della vasca di provenienza) e reintegrare il
Flagyl in proporzione. Dopo 3 giorni sostituire completamente l'acqua (sempre acqua vasca) Bisogna avere l'accortezza al 5° giorno di fare in modo che la temperatura torni gradualmente ai normali
valori.
Attendere 2 o 3 giorni che la coppia si stabilizzi.
Vermi branchiali:
Inserire Camacell (1 compressa x 50 litri) lasciando la temperatura invariata, dopo 3 giorni sostituire 50% acqua (sempre quella di vasca) e reintegrare con
50% di pastiglia e lasciare per altri 3 giorni.
Quando si effettua il cambio del 50% acqua sostituire completamente l'acqua del cubo utilizzando quella di vasca.
Al 6° giorno trasferire la coppia "pulita" nel cubo ed iniziare le procedure per l'accoppiamento.
Personalmente ritengo tali procedure eccessive se, come nel mio caso, si vuole
affrontare quest’esperienza da semplice hobbysta, altro discorso se invece viene affrontato professionalmente; ho pensato comunque inserire queste
procedure e lasciare poi la scelta a voi
su come procedere.
Trasferimento
Se come nel mio caso avete avviato il cubo utilizzando l’acqua della vasca da dove provengono i pesci non sussistono particolari problemi di acclimatamento, un
giorno prima del trasferimento nel cubo ho provveduto ad effettuare un cambio acqua del 100% così da avere valori identici (magari il cambio lo si può programmare in concomitanza al cambio della
vasca principale così da averne un doppio beneficio…)
Valori al momento del trasferimento:
PH 6,7
uS 280
KH 5
NO3 15
NO2 0 Questi ultimi 3 valori rimarranno invariati per tutto il periodo successivo
T° 29
Adattamento valori cubo alla riproduzione
Farei una piccola premessa circa i valori ottimali per la riproduzione sottolineando che ogni coppia è davvero un mondo
a se potendo tranquillamente affermare che il successo riproduttivo può avvenire ai valori più disparati.
Generalmente i risultati migliori si ottengono, soprattutto per numero di uova deposte/schiuse a valori compresi tra:
PH 5,5 - 6 / KH 0,5 - 1,5 / uS 100 – 200.
Fondamentale, prima di procedere alla modifica dei valori di partenza, è l’ambientamento della coppia e soprattutto una corretta e regolare assunzione di cibo, nel mio caso ho mantenuto valori stabili per una settimana da quando i pesci hanno
ricominciato ad alimentarsi regolarmente prima di iniziare a modificare i parametri..
La tecnica da me utilizzata è stata quella di abbassare di settimana in settimana gradualmente i valori sino a trovare
quelli più graditi (i valori li ho modificati settimanalmente in quanto generalmente una settimana coincide con l’ intervallo tra una
deposizione e la successiva).
Ho effettuato la discesa di valori con acqua RO arricchita di sali della “Dennerle KH – Gh+”stabulata per 24 ore con piccola pompa di movimento in bidoni da 30 litri aperti ed
effettuando 2 cambi giornalieri del 10%; 5% al mattino e 5% la sera, la sera con relativa sifonatura. Ho effettuato le variazioni molto gradualmente soprattutto per quanto riguarda il PH
rientrando nell’ordine massimo di 0,2 – 0,3 settimanale.
Valori acqua dei cambi
PH 6,2
KH 1,5
uS 80
All’interno del filtro ho posizionato 2 sacchetti di torba pari a totali gr. 1,5/litro (2 sacchetti distinti
consentono, se necesario, di toglierne 1 laddove si verifichino eventuali diminuzioni rischiose di
PH)
Luci molto soffuse per 12 ore giorno.
Durante questa fase ho cercato di disturbare il meno possibile la coppia e di non effettuare assolutamente interventi
interni al cubo se non la giornaliera sostituzione acqua e relativa sifonatura. Alimentazione sempre abbondante come sopra descritto.
L’acqua di cambio l’ho sempre inserita a -2° di temperatura rispetto a quella in vasca così da ottenere un minimo
sbalzo termico utile a stimolare l’inizio dei corteggiamenti.
Deposizione
Una volta raggiunti i valori ottimali ce ne accorgiamo iniziando a notare i tipici atteggiamenti del corteggiamento:
vibrazioni, danze del maschio nei confronti della femmina, pulizia del substrato dove intenderanno poi deporre. Io ho utilizzato il classico cono.
Nel mio caso il corteggiamento è durato 48 ore prima della deposizione iniziata la sera un’oretta prima dello
spegnimento luci e durata 45 minuti circa. Avendo avuto la fortuna d’esser presente ho spento temporaneamente il filtro in modo da eliminare qualsiasi corrente interna; di seguito il video della
fase forse più bella assieme all’inizio del nuoto libero dell’intero processo riproduttivo.
La deposizione è avvenuta dopo 2 settimane dal trasferimento, i valori
nel cubo al momento della deposizione i seguenti:
PH 6,2
KH 2
uS 180
Video:
http://www.youtube.com/watch?v=EXOqpM8hTYs
La deposizione avviene sempre la sera poiché da questo momento trascorrono circa 60 ore per arrivare alla schiusa che
coincide esattamente con la mattina del 3° giorno; ciò consente ai genitori di avere un’intera giornata a disposizione per assolvere l’impegnativo compito di ripulire gli avanotti appena schiusi
dai resti del guscio, disinfettarli prendendoli in bocca e soprattutto trasferirli in un altro punto del cono lontani dalle uova non schiuse e ammuffite possibili causa di infezioni e
danneggiamento delle codine.
In questa giornata ho completamente sospeso l’alimentazione riprendendola solo il giorno successivo.
Per i due giorni a seguire i genitori si son unicamente dedicati alle cure parentali, raccogliere le codine che man
mano cadevano dal cono e riattaccarle assieme ai fratelli, prenderle in bocca per disinfettarle ed un paio di volte per cambiargli nuovamente posizione.
Video: http://www.youtube.com/watch?v=9m26YmWfCVY
Durante questa fase e sino all’inizio del nuoto libero ho completamente sospeso cambi acqua e sifonature.
Gestione cubo post-deposizione
Non ho assolutamente effettuato alcun tipo di intervento, mi son limitato a monitorare che i parametri rimanessero
stabili ed ho alimentato normalmente la coppia aumentando il numero di somministrazioni giornaliere, riducendo però le quantità così da evitare
residui sul fondo con conseguente inquinamento; gli avanotti infatti son particolarmente sensibili a valori elevati di nitrati, diciamo oltre NO3 a
15.
Dalla schiusa al nuoto libero
Al terzo giorno dalla schiusa è iniziato il nuoto libero, forse la fase più bella di tutto il processo
riproduttivo.
In questo momento, se tutto procede regolarmente, i piccoli avanotti cercano i genitori per attaccarvicisi iniziando ad
alimentarsi del muco prodotto.
Nel mio caso, aimè, non è stato così, non almeno alla prima covata, infatti i piccoli non si sono attaccati ai genitori
abbandonandosi sul fondo vasca con completo disinteresse da parte della coppia. L’abbandono è stato probabilmente causato dall’esiguo numero di avanotti e dal calcolo da parte dei genitori di
avere un potenziale riproduttivo ben maggiore, oltre a valori ancora lontani dall’ottimale per questa coppia.
Infatti a distanza di una settimana dall’abbandono hanno rideposto un numero ben più elevato di uova della precedente,
ca. 300.
Durante la settimana di intervallo ho ulteriormente ridotto i valori portandoli a:
PH 5,7
KH 0,6
uS 150
Da qui in poi proseguo raccontandovi della seconda covata.
Le uova hanno schiuso regolarmente attorno alle 60 ore dalla deposizione, dalla schiusa al nuoto libero ho mantenuto la
gestione esattamente come descritto per la prima covata e regolarmente al 3° giorno è iniziato il nuoto libero; il numero di esemplari è risultato da subito molto elevato.
Con sufficiente precisione sono arrivato a contarne ca. 176 con il metodo “pennarello” (si fotografano le
uova/codine/avanotti, si stampa la foto in formato A4/A3 e poi su carta si spuntano una ad una con un pennarello).
Video:
http://www.youtube.com/watch?v=_zGQwZq3X4Y
Dall’inizio del nuoto libero ho ripreso ad effettuare cambi acqua del 10% giornaliero suddivisi 5 mattino e 5 sera con
relativa sifonatura.
Inizio alimentazione avanotti
Generalmente viene consigliato di lasciare che gli avanotti si cibino del muco dei genitori per i primi 10 giorni
dall’inizio del nuoto libero, io ho ritenuto, visto l’alto numero di esemplari, di iniziare già dal 6°, così da non sottoporre ad eccessivo stress e
deperimento la coppia.
L’nizio della somministrazione dell’artemia viva è una fase assai delicata, infatti il filtro viene sottoposto ad un
elevatissimo carico di lavoro con conseguente rischio di pericolosi crolli di PH causati dall’abbassamento del già esiguo valore di KH.
Infatti il fitro, per far fronte al maggior lavoro a cui viene sottoposto, brucia elevate quantità di carbonati (KH) e
vengono a mancare le già scarse riserve di sostanze tampone con conseguente diminuzione del PH.
Per questo motivo è fondamentale dall’inizio del nuoto libero arricchire di sali i valori in vasca aumentando i valori
di KH, uS e PH effettuando graduali cambi; io ho iniziato ad effettuare i cambi ai segunti valori:
KH 2
uS 180
Da questo momento ho inoltre acceso a massima forza l’areazione tramite porosa.
Per l’alimentazione di artemia viva mi sono organizzato con 2 bottigli da 0,5 litri alternandole di 24 ore, ogni
mattina in una delle due inserivo le uova da schiudere così da averne sempre pronte da somministrare. Con non pochi sforzi son quasi sempre riuscito a garantire minimo 6 somministrazioni
giornaliere.
Un video ad 11 giorni
Video:
http://www.youtube.com/watch?v=T81WxJ3rpx8
Moria per branchiali.
Purtroppo ho avuto un grave problema intorno al 15° giorno dall’inizio del nuoto libero, circa una quarantina di
perdite nel giro di 48 ore.
Inspiegabile inizialmente, ho pensato potesse trattarsi di selezione naturale, ma c’era qualcosa che non mi convinceva;
ho notato che appena dopo la somministrazione di artemia si portavano in superficie, la livrea diventava molto chiara e nel giro di un’ora morivano.
Consigliatomi con un amico esperto del settore siamo arrivati a conclusione che si trattasse quasi certamente di
problema ai branchiali, questa la soluzione:
Cambio 30% acqua cubo ed inserimento 2g litro sale grosso non
iodato
Azionamento porosa in vasca al
massimo e + 1°T
Cambi giornalieri successivi del 20%
Le morie si sono interrotte ed i valori nel cubo sono arrivati a:
PH 7,5
KH 4
uS 1.500…
Valori elevatissimi a cui gli avanotti si son adeguati senza alcun problema; da questo momento in poi non c’è più stata
nemmeno 1 perdita ed i valori si sono pian piano riallineati.
Separazione dai genitori
E’ avvenuta in concomitanza al trattamento con il sale, quindi al 15° giorno dal nuoto libero; le dimensioni degli
avanotti eran comunque diventate tali da doverli separare dai genitori che iniziavano a mostrare segni di aggressività verso i figli che con sempre
più insistenza cercavano di alimentarsi del muco provocando evidente stress alla coppia.
Video:
http://www.youtube.com/watch?v=URTE3NE1F0I
Integrazione alimentazione
Da questo momento, con l’ausilio di una mangiatoia automatica, ho iniziato ad alimentarli, oltre che con l’artemia
viva, anche 4 volte al giorno con mangime commerciale; dapprima con artemia liofilizzata polverizzata, in seguito ho preso tutti i mangimi a disposizione, li ho polverizzati con un tritatutto ed
ho iniziato ad alimentarli con questo mix che devo dire gradiscono non poco.
Questo è l’ultimo video di tutti gli avanotti, 127 tutti assieme… per carenza di vasche mi son visto costretto a
trasferirne 75 presso un’amico con a disposizione adeguate vasche per l’accrescimento.
Video:
http://www.youtube.com/watch?v=ZbwvJgGBdG8
Di seguito il video dei 52 selezionati che sono a tutt’oggi, ad un mese e mezzo nel cubo dove son nati.
Video:
http://www.youtube.com/watch?v=oRPxU1HKxIU
Come primo vero tentativo di riproduzione dei Discus posso ritenermi sicuramente più che soddisfatto!
Un paio di avanotti rimarranno con me ed andranno in acquario di comunità, qualcuno resterà in Lombardia da amici ed
appassionati, altri ancora a Roma e Napoli. Gli altri in allevamento/negozi senza nessun fine di lucro.
Da settembre stò pensando di installare, oltre ai due cubi già attivi, anche una bella vasca di accrescimento poichè nel frattempo mi si son formate altre due coppie in comunità di cui una è riuscita già a mostrarmi le codine…, quindi
quest’articolo mi auguro sia solo la 1° puntata!
Un’ultima cosa: ormai da anni è mia abitudine utilizzare un piccolo diario dove annoto, quasi quotidianamente, tutti i
valori ed i passaggi chiave della gestione delle vasche; lo ritengo uno strumento assai utile poiché è consultabile, anche a distanza di tempo, sia come ricordo che come promemoria.
Mi auguro abbiate gradito il mio sforzo e possa in qualche modo esservi utile, ciao e grazie a tutti.
Marco (TMARX ).
